Отправлено: 07.05.09 16:03. Заголовок: Настройка гитар

Что такое мензура и как ее отстраивать
Мензура(Scale Lenght) - это длина струны от порожка до бриджа, на электрогитарах чаще всего 648 мм(25,5"-Fender) или 629мм(24 3/4"-Gibson), на бас гитарах в основном 864 мм(34"). От количества ладов она никак не зависит ( 12-й лад всегда находиться по середине)

Настройка мензуры - это изменение длины струны, каждой в отдельности, так чтобы гитара или бас строили в любом месте грифа, настраивать мензуру рекомендуется на новых струнах, на старых иногда это вообще нереально сделать (тюнер показывает полную ерунду). Но перед этим сначала необходимо настроить анкер и высоту струн над грифом, некоторые конструкции бриджей (на бас гитарах почти все) позволяют регулировать высоту каждой струны в отдельности, на бриджах Tune-O-Мatic и на Floyd Rose всего два регулирующих высоту вертикальных винта в районе первой и шестой струны, если нет расхождений с радиусом накладки грифа, то значения из таблицы приведенной ниже должны совпасть.

Оптимальная высота струн над последним ладом(не всегда правило!)

струна____эл. гитара___бас
1_________~1,5 мм____~2,0 мм
2_________~1,6 мм____~2,3 мм
3_________~1,7 мм____~2,6 мм
4_________~1,8 мм____~3,0 мм
5_________~1,9 мм____~3,5 мм
6_________~2,0 мм

В зависимости от манеры игры струны можно и приподнять, но опускать ниже не рекомендуется.
Струне необходимо пространство для колебаний, иначе звук будет тусклый и невыразительный.

Настройка мензуры электрогитары при помощи тюнера

Настраиваем открытую струну (стрелка точно посередине ) , затем прижимаем на 12 ладу ( для более точной настройки первых 3-х струн можно прижимать и дальше 12 лада) и сравниваем показания тюнера
струну надо сделать короче
При помощи отвертки сдвигаем ползунки(седла) в нужном направлении
И соответственно -наоборот!


И еще...
Есть легкий и быстрый метод проверки правильности мензуры без линейки. По флажолету. Он извлекается как раз над центром струны (прошу учесть, что флажолеты бывают разные и места их извлечения тоже) и этот центр должен быть прямо над 12 ладом. Касаетесь легонько струны над 12 ладом пальцем (удобно левой рукой. Следует следить чтобы точка прикосновения была как можно тоньше) и дергаете струну другим пальцем (правой). При этом должен получиться звук на октаву выше чем на открытой струне. Если она сразу же заглохла, то это не центр струны.
Если этот закон не соблюден, то гитара не будет строить.

Но это в идеале. Вы можете по такому принципу выровнять нижний порожек на своей старой акустике. За переделку дорогих акустических гитар своими руками я посоветовал бы не браться. В этом случае лучше обратиться к мастеру.
Меня могут спросить: "Если все что здесь написано действительно так, то тогда зачем на электрогитарах на каждой струне на машинке своя подстройка мензуры? 12 лад то никуда не уезжает". Попробую ответить на этот вопрос.
Дело в том, что мы говорим про центр струны при неизменных условиях. Но на гитаре струна находится на небольшом расстоянии от грифа (чем ближе, тем лучше, но не в ущерб звуку), и чтобы зажать ее на нужном ладу надо ее продавить до него. И что получается? Взгляните на рисунок. Я специально немного преувеличил расстояние до грифа, чтобы было лучше видно и понятно.

На рисунке
обозначена струна от верхнего порожка (нулевого) лада, обозначенного буквой "В", до нижнего положка "Н". Буквой "Л" обозначен лад на грифе (гриф снизу). Отрезок В-Н является мензурой.
Но что это со струной? Мы ее зажали на ладу "Л" и длина струны немного увеличилась (В-Л-Н) по сравнению с тем, что было (В-Н). Произошло то же что с подтяжкой, струна дает звук выше, чем было надо. То есть мы ее подтянули пальцем. И чем дальше по грифу, чем больше расстояние от струн до ладов, тем больше подтягивается струна. Нашли, конечно, решение такому неожиданному и ненужному эффекту. Просто надо немного (немного!) увеличить длину струны (мензуру), чтобы компенсировать натяг струны пальцем при зажатии.
Однако, не все так просто. Если вы не обладаете идеальным слухом и не различаете разницу в звуке с точностью до цента (одна сотая полутона), и у вас не аппаратуры, которая позволяет довольно точно выбрать правильную мензуру для каждой струны, лучше не браться за эту настройку.
Стоит сказать, что данная настройка относится к разряду точных и применяется разве что гитаристами-профессионалами. Остальные или вообще ее не трогают, или приблизительно пытаются выстроить кто на слух, а кто на удачу.


Примечания:
1)При сильно изношенных ладах (а снашиваются они практически всегда неравномерно) точно настроить мензуру не получится, так как смещается точка соприкосновения струны и лада , в этом случае необходима шлифовка и полировка ладов.
2)Иногда лады стоят ровно, а пластиковый порожек смещен или криво приклеен. Проверить это можно если настроить мензуру не используя открытых струн, к примеру зажимать струну на 1-ом и 13 ладу (на 2-ом и 14-ом).

 Отправлено: 07.05.09 21:24. Заголовок: Мензура. Настройка мензуры.

О СТРУНАХ.

Сегодня, зайдя в музыкальный магазин, вы можете увидеть огромный выбор струн как металлических, так и нейлоновых. Некоторые в своем выборе руководствуются дешевизной струн (А что, струны и есть струны), другие наоборот выбирают подороже (Чем дороже, тем качественней). Частично оно конечно так.
Струны характеризуются следующими качествами:
-металл, сплав из которого изготовлены струны (металлические) или материал для нейлона и метод изготовления.
-Толщина струн
Два этих пункта влияют на жесткость и "тянучесть" струн (и нагрузку на корпус и гриф). Она варьируется от 1,5 до 15 миллиметров для металлических струн (при мензуре 650 мм), и от 15 до 50 мм для нейлона. 50 мм - ну очень уж плохой нейлон.
Кроме того, материал (сплав) для изготовления металлических струн для электрогитар (с электромагнитными звукоснимателями) влияет на качество звука. Так как принцип работы электромагнитного звукоснимателя основан на изменении электромагнитного поля струной, а магнитные свойства разных сплавов разное, то мы можем услышать разницу в звуке тех или иных струн, как по окраске, так и по громкости.
не рекомендую брать струны их разных комплектов (разных марок и толщины). Если поставить разные струны (например лопнула первая струна) то в итоге вам приидется чуть цеплять 2 и 3 струны и что есть мочи дергать первую, чтобы добиться одинаковой громкости у всех струн.
И к чему это я в теме про мензуру? А к тому, что струны тянутся по разному. Для одной струны достаточно 3 мм, чтобы дотянуть до нужного по высоте звука, а другой целых 8 мм. Так что настройки для них должны быть разные. И может получиться, что купили вы другой комплект, поставили, а он перестал так хорошо строить, как предыдущий.

 Отправлено: 07.05.09 21:31. Заголовок: Настройка анкера

Настройка анкера

Анкер это изогнутый стальной стержень диаметром 5 мм ( иногда 6) расположенный внутри грифа электрогитары, на одном конце которого обязательно должна быть анкерная гайка. Существуют и другие конструкции анкера ( двойной, прямой в коробке и т. п.) принцип работы схожий

классический анкер (гриф Fender Stratocaster в разрезе)


двойной анкер

Назначение анкера - препятствовать деформации грифа от нагрузки, создаваемой натяжением струн. Прежде чем начинать крутить, надо проверить изгиб грифа - одной рукой прижимаем струну на 1 ладу, второй рукой в районе 18-20 лада и смотрим какой зазор между струной и 6-м или 7-м ладом.
Зазор должен быть 0,2-0,3 мм (для гитары) и 0,3-0,4 мм (для баса)

Если зазор слишком большой - гайку надо затянуть

Если его нет или он очень маленький - то ослабить

У двойного анкера если гриф не прогибается- продолжать крутить в том же направлении

Чаще всего встречаются гайки с внутренним шестигранником 4 или 5 мм ( в США дюймовая система и их ключи отличаются, у нас они - дефицит) регулировку анкера следует производить фирменными ключами и вставлять в гайку до конца ( минимум на 5 мм ) иначе можно сорвать шлиц. Если не получается настроить анкер или гриф- обратитесь к мастеру!


Встречаются и наружные шестигранники . Можно использовать отвертку с насадками , но лучше специальный ключ, очень неудобная конструкция - это когда к гайке нет доступа и для настройки анкера нужно снимать гриф.


Примечание:
если анкер нужно затянуть, а гайка не вращается, то скорее всего просто кончилась резьба. Для этого надо вывернуть гайку и подложить под нее несколько шайб.

 Отправлено: 16.02.10 03:55. Заголовок: Еще про настройку

6 Заводские настройки для электрогитар

Прогиб грифа: на 8 ладу, 0.25mm(.010″) standard / 0.30mm(.012″) Vintage type

Высота струн: на 14 ладу, 1.6mm(1/16″) to 2.0mm(5/64″)

Высота порожка: At 1st Fret, 0.5mm(.020″) to 0.7mm(.028″)

Высота звукоснимателей: Low E 2.5mm(3/32″) / High E 3.0mm(1/8″)

7 Заводские настройки для бас-гитар

Прогиб грифа: на 8 ладу, 0.35mm(.014″) standard / 0.40mm(.016″) Vintage type

Высота струн: на 14 ладу, 2.0mm(5/64″) to 2.5mm(3/32″)

Высота порожка: At 1st Fret, 0.7mm(.028″) to 0.8mm(1/32″)

Высота звукоснимателей: Low E 3.0mm(1/8″) / High E 3.5mm(9/64″)

8 Заводские настройки для акустических гитар

Прогиб грифа: на 8 ладу, 0.25mm(.010″)

Высота струн: на 14 ладу, 2.3mm(3/32″) to 2.8mm(7/64″)

Высота порожка: At 1st Fret, 0.5mm(.020″) to 0.7mm( .028″)

9 Заводские настройки для классических гитар

Прогиб грифа: на 8 ладу, 0.25mm(.010″)

Высота струн: на 14 ладу, 3.0mm(1/8″) to 3.8mm(5/32″)

Высота порожка: At 1st Fret, 0.65mm(.026″) to 0.9mm( .036″)

10 Струны звенят и это вас раздражает?

Проверьте состояние вашей гитары и настройте гитару в соответствии с заводскими параметрами, указанными выше.
Если не помогает, проделайте следующие операции:

Звон на 1-5 ладах: поднимите порожек

Звон на 5-12 ладах: ослабьте анкер

Звон на 13 ладу и выше: отрегулируйте String Action

Если вы не разбираетесь в причинах звона и не умеете настраивать анкер и др., лучше обратитесь к гитарному мастеру.

 Отправлено: 16.02.10 03:58. Заголовок: !!!!Температура и вл..

!!!!Температура и влажность

Изменения во влажности наиболее опасны для вашей гитары. Высокая влажность может стать причиной перегибов и искажений в структуре дерева. Низкая влажность - тоже плохо для гитар. Влажность в комнате должна быть на уровне 45%~48%. Очень важно помнить, что нельзя охлаждать или нагревать гитару слишком быстро. Поэтому носите гитару в чехле или кейсе и открывайте их не сразу как вы вошли в помещение с мороза, а спустя минут 30.

 Отправлено: 21.03.10 20:34. Заголовок: Настройка гитары.Регулировка высоты звукоснимателей

Настройка гитары.Регулировка высоты звукоснимателей
егдня продолжим ликбез и поговорим о высоте звукоснимателей. Зачем ее нужно регулировать и на что это влияет…
Т.к. на рынке присутствует большое количество разных гитарных звукоснимателей, а так же из-за различных стилей игры, настройка высоты звукоснимателей должна осуществляться с учетом имеющегося оборудования и собственного стиля игры.

Так же важно понять, что магнитные поля, генерируемые сердечниками звукоснимателей с высоким выходом, такими как DiMarzio X2N, Gibson T500, Seymour Duncan Invader, много больше, чем у стандартных PAF звукоснимателей. Поэтому, после окончания регулировки высоты звукоснимателей, можно заметить небольшое различие в расстоянии между струнами и звукоснимателем.



Прежде чем подключать гитару к усилителю, начните с простейших
регулировок. Зажмите каждую струну на последнем ладу и удостоверьтесь,
расстояние от нижней кромки струны до сердечника звукоснимателя
составляет от 0,48 до 0,64 мм. Если вы мощный шредер и атака струн у
вас достаточна мощная, то возможно вы захотите сделать высоту струн над
звукоснимателями немного больше. Это поможет избежать неприятных моментов при игре, например, когда вы цепляете звукосниматели
медиатором при атаке. Так же, можно заметить, что имеется возможность
поднять одну сторону звукоснимателя выше, чем другую, что довольно
полезно, т.к. магнитное поле звукоснимателей действует на первую и шестую струну по-разному.

Теперь, когда вы выполнили эти основные настройки, включайте гитару
в усилитель и включайте питание. Значения громкости и тона выставьте
примерно на половину шкалы, а вот настройки усилителя оставьте в
обычных для себя положениях. Переключитесь на нэковый звукосниматель
и начинайте бить по струне, так как вы это делаете обычно при игре. При
это находитесь от усилителя тоже на обычном для себя расстоянии. В
общем, нужно все делать так, как при обычной игре. Сфокусируйтесь на
звуке из своего кабинета или комбика.

Теперь ударьте по струне, а затем поверните настроечные винты (на рис. снизу показаны стрелками), поднимая звукосниматель к струнам и слушайте изменения в звуке (естественно, бить по струне можно не один раз =) )

 Отправлено: 06.02.12 15:11. Заголовок: грифы ЛП http://www...